高棉在微笑
……我的柬埔寨吴哥日志
四月，柬埔寨干季中的热季，一年之中最炎热的季节。昆明直飞暹粒，两个钟头后走下舷梯，热浪扑面而来。走出干净小巧的暹粒机场，一张微笑的棕色脸庞下居然是用英文写着我名字的牌子，走之前老曾推荐了Angkor Voyage Hotel，发了个邮件定房，没想到真的有人接我们呢。坐上TuTu车，吹着热带的熏风，感觉仿佛是到了版纳，而沿途的一切却陌生而新鲜。
住处位于暹粒的外国人街，旁边都是酒吧和餐馆，蛮方便的。安顿好了就去巴肯山看日落。TUTU司机的名字叫MI,是“满月”的意思，看上去机灵而憨厚的小伙子。出了城外，树木多了起来，郁郁葱葱的，热带的生命力。远远的已经看到了吴哥窟的小金字塔，正值新年，很多人围在湖边的草地上全家野餐，聊天，很是热闹。
巴肯山下，在人群中踏着黄土地上山。路旁伤残的人们演奏着乐曲，旋律欢快，却透着丝丝悲凉。这块土地曾饱受战乱之苦。遥远的公元889年，吴哥王朝的耶输跋摩一世在巴肯山建立了皇家寺庙，这里是朝圣的中心。巴肯寺是曼荼罗式，吴哥文明早期的砖石建筑，13米高的平台被分割成了5层的台阶，上面早已挤满看日落的人们。第一次感受到了倾斜几乎成直角的石阶。小心地爬到顶层，才看到下面四层各有16座小塔，而顶层矗立着5座砂岩主塔，四个角也各有一塔，四周还有36座小砖塔，这样总共有109座尖塔。据说任何一个方向只能看到33座塔，这是印度教须弥山神的数目。而最高的塔代表了宇宙运行的周期。巴肯寺的砖和石，书写成一部古高棉的历法。这里几乎没有什么雕刻的造型，只有一些多重曲线和拱形的顶饰。暮色中，残破的砖塔，青灰色的脸，褚红色的表情，默默，已千年。
在平台的一角坐下，西天已笼罩在一片暗红的雾霭中。不远处有热气球飘过。吴哥窟，库伦山，还有洞里萨湖的波光，隐隐可见。此刻，千年，应该也没有什么太多分别。朝圣的面庞。神殿的剪影。人们从四面聚拢而来，也就为了一个亘古不变的信仰――观日，拜日。那轮欲坠的夕阳，如一颗高棉的红宝石，失落在遥远的天际。曾经的荣耀之地，繁华流尽，光芒犹在。
下山，天已快黑。回来路上，摩托、TUTU车满载着当地人，从我们身边飞驰而过。裹着头巾挤在一块的女孩子足有七八个，见我张望，大方地招呼“嗨”，笑声串串，清新如落雨纷纷。
晚上，坐在当地人的小馆子里，大模大样点菜。当然要吃AMOK，鲜嫩的鱼浸在香滑的椰子汁里，仔细烹调后装在芭蕉叶里端上来。木瓜沙拉，清爽解乏。菠萝、酸角、大蒜瓣煮的汤，奇特而美味。胡萝卜、薄荷和卷心菜拌在一块，又酸又爽的东西。法式的烤面包，夹着黄瓜和肉末，有点焦香，作早点也不错。米饭很好，颗粒洁白，很有嚼劲的，喜欢。
6点起床，睡得很足。
先看吴哥窟，人们常说的小吴哥。在梵语里，吴哥窟的意思为“寺之都”。它是柬埔寨的象征，柬埔寨国旗上就有吴哥窟的图案。在苏利耶跋二世时期修建，历时30年才完成，这里供奉着毗湿奴。吴哥窟坐东向西，人们说这里是皇家的寺庙陵墓。
大门前的七头蛇雕像“那伽”，是寺庙的守护者。传说那伽之女――蛇女与冒险王子波列东相爱，创造了高棉民族。寺庙里没有一钉一柱，人们砌起一块块巨石，经年累月，足足用去30亿吨的石料，最后完成了一个方正宏大的建筑。远古的人们总能创造奇迹。令后人望尘莫及的奇迹。5座尖顶宝塔代表了众神之家和宇宙的中心。这是印度教的世界观。穿过一个个幽暗狭窄的石室门，苍岩和苔痕，时间的脚步在此凝固了。回廊里，佛像们大多已无首，垂下修长无力的手指。回转身，仙女出现在四壁，身姿曼妙，面容安详。栏杆上“那伽”盘绕。顶上的石头里开出了一万朵莲花。守护的狮子在眺望远方。
站在世界上最长的浮雕回廊面前。石头凹凸的表面被触摸得发亮。如此鲜活，浩如史诗般的画卷。车轮滚滚，战马嘶嘶。满箭上的疾风。国王苏利耶跋跨着骏马，指挥若定，战士骁勇善战。厮杀中占婆人一片溃败。敌人被丢进火中焚烧。展示吴哥王朝雄风的雕刻。凯旋的时刻，亲人迎候，荣光无限。天下太平，人们种植、做手艺、撒网捕鱼，安居乐业。国王出行，恩泽天下。还有婆罗门的生死轮回。天堂，人间，地狱里死去的人们被审判。不由地想起纳西的东巴神路图，何其相似的今生来世。天神以不死神药为诱饵，让恶魔阿修罗和他们一起搅拌乳海，得到神药后，天神背叛了与阿修罗分享神药的承诺。乳海滔滔，翻起千层浪，混战中已分不清谁是魔鬼，谁是神灵。
通往中心神庙的阶梯，无比险峻，90度，石阶仅放得下脚掌，而且都磨损得很厉害。要达到天国的彼岸，心中的圣殿，只有这一条路可走。鼓足勇气，手足并用地攀登，稍作休息的停顿，再转身禁不住心生寒意。天堂在哪里，为什么难以触摸。而黄色衣服的僧侣健步如飞。在神殿中穿行一回，选择了一条带扶栏的石阶下来。原来，这就是传说中的“爱情梯”，30年前，一对恩爱的法国夫妇来到吴哥窟，妻子在此不慎坠落而亡，悲伤的丈夫捐款修建了扶梯，让人们安全行走。每个人走到这里都应该心怀感激。爱和慈悲永在。
走出吴哥窟，惊悸与震撼交错于心，久久，挥之不去。
从南门进入吴哥城，就是大吴哥了。巨大的四面佛耸立在城门顶端。54尊阿修罗神和恶魔，分别抱着一条七头蛇保护王城，“乳海翻腾”中的场景。又一个奇迹开始了。
吴哥城富有含义，象征着小宇宙，巴戎寺是城池的中心，连接着人间和天堂。四周环绕的城墙代表着高山，护城河就是大海。当年的吴哥城极其繁盛，据说人口达百万之众。
踏上巴戎寺的第三层宝塔，高棉的微笑出现了，54座四面佛陀，216张慈悲的脸，围绕着你，俯瞰众生。佛陀喜怒哀乐的四种心情，在我看来都是神秘的微笑，切近得可以触摸，却又极其飘渺。莫非，那就是阔耶跋摩七世的笑容么？人们在建造巨佛的时候，一定怀着对他们伟大君王的爱吧。转过一个角，佛陀就在面前静静的，面容已经斑驳了，有巨大的裂痕，而那宽厚的唇边，美丽的线条依然那么流畅清晰。我虽不懂佛，此刻却感觉佛与人的亲近。佛在天地间微笑了千年，时时刻刻，身外心中。是怎样的智者，把佛陀刻画成了这无处不在的样子。静默。驻足。感悟。不能再做任何。
炎热而困乏的午后。在路边餐馆的吊床上睡了一个好觉。午饭是土豆、胡萝卜等蔬菜和蒜瓣煮的汤和米饭。木瓜shake，冰凉的，淡淡的甜味。稍稍恢复了元气。
微微地落了一点雨。热带树木从曾经的石头拱门顶上中生出根来，长成了如伞状的茂盛。古老的新生。经过茶胶寺。这是公元10世纪为祖父而建的一座砂石建筑物，供奉湿婆。
来到塔普伦。隐匿在原始森林中。诡异而妖娆。树木与砖石在此纠缠、争夺而又融合在一起。1186年阔耶跋摩七世为母亲而建。是极少数的有碑文记载的寺庙。头顶的石块几乎塌陷下来的拱门。参天的古木。无花果、木棉、菩提、胖树将粗壮的树干紧紧缠绕在石塔上。建筑倾屺了，很多石块倒下来，凌乱地错落在一起。树木的根须，张牙舞爪地占据了砖石的地盘。一种致命的拥抱。天边传过来隐隐的雷声。好一阵雨。门楣上众神喜乐起舞。莲花绽放，久远年代里的芬芳。听着雨呼吸。砂岩千疮百孔。苍苔渲染着倾斜的石料。青灰色的容颜。美好的圆拱形线条。凋敝的墙头，绿叶盈盈。一路的残垣断壁，而背景又是这样生机勃勃的绿。仙女低眉顺眼，凌波微步，在卷草和莲花之间，在树根令人窒息的拥抱之间。哪怕面孔已模糊，身体已残缺，依然有着呼之欲出的温柔神态。也许是寺庙为母亲而建的缘故吧，她们有着成年女性特有的温婉和谦恭之美。在塔普伦的神殿中探寻，女神戴着高高的镶着宝石的头饰，腰间垂缨，一手扬起，低眉沉思，而身体已经裂为两半了。起舞的众神双手合十，不知疲倦。对面，胖树的根茎犹如粗大的手掌，盘踞在低矮的石室之上，俨然已是这里骄傲的主人。新的根须不断地生长出来。若干年后，它们将占据砖墙的另一侧，渐渐蔓延，把人们精心构筑的一切玩弄于股掌之间。
塔普伦已陷落在树木和砖石的争夺战中。人们几乎已经放弃了对它的修复。因为谁都不能停止丛林的生长和蔓延。在这里，不知道是欢喜还是忧伤。不知是要哀悼建筑被掠夺，还是要赞美生命的蓬勃。最终的结局，似乎是一切智慧的创造，都将被庄严的大自然收回，化为莽莽森林中永远遗失的秘密。
班黛歌迪，小巧而完整的寺院。两个庭院中都有鸟巢状的双层立柱。在砖石砌成的窗中探身微笑。这里雕刻的阿普萨拉身材娇小，却有着柔软的腹部，举起的双手摇摆，神态怡然自得，很是陶醉的模样。静静地看，仿佛能听见脚环铮铮作响。暮色将临，在普拉萨特克拉温寺前小坐。适合发呆的地方。有着我痴迷的褚红色调，苍茫中依然醒目。建于921年，三座塔的寺庙，中央有毗湿奴站在那伽身上的雕像。总是在讲述宇宙的观念。没有雕刻，只有很多平行的线条，是几何之美，或是一些人们未完成的愿望。
晚餐照例又是amok，加上暹粒汤，芒果木瓜沙拉，凤梨橙子冰。眼睛忙了一天了，该让嘴巴也忙一下吧。
早早起来出门。晨光中的比粒寺，寂寂的，没有一个人。这里是罗仁德拉跋摩二世公元10世纪在位时修建。金字塔形的神庙。莫名的，总是和埃及有一些联想。方形的砖塔，体量要小些，石块也选用了小型的，绘泥覆盖。“比粒”是转动身体的意思。四周有狮子守候，都被雕刻成瘦削而精神的样子。人像多已剥落。卷莲的花纹很细腻。大象翘着鼻子，憨态可掬。砖和红土，构建了一个温暖色调的比粒寺。
途经普莱达村。芭蕉掩映下的干栏竹楼和草房。停下车来和村民买些竹编制品。小孩子们也跑出来兜售明信片和小玩意。小女孩头发柔软，眼眸深如潭水，小嘴角边有着一丝倔强。小男孩表情像村中的小狗一般驯服可爱。还有更小的女孩披着长发，只穿花花的长裙子光脚跑得飞快。每个人都能流利地用英文报数，并声明他们的东西只买$1。给了孩子们糖果，看着他们吃的开心，心里也很是快乐。
女王宫是吴哥古迹中少数被完整修复的寺庙，被人们称作“丛林里的珍珠”。来的人很多。遭遇了拥挤的旅行团。红色的砂岩，雕刻华丽极致。仿佛被精心打磨和雕琢的红玛瑙，太过于完美，所以不真实。方形的平地寺庙，拱形的石头门。石柱都镂刻了花纹。门阴和过梁，密密的，满是雕刻，不曾有丝毫的含糊和疏漏。因陀罗坐在三头大象的背上，那伽伸长了脖子。神猴的混战。女神梳起辫子，长裙简单美丽。菱形、圆拱、心形和方框相互配搭，耐人回味的建筑。应该是妇女的杰作。
班蒂萨姆乐寺，建于1150年，与吴哥窟是一个时代的产物。坐落在偏僻的地方，也是比较完整的一处遗迹。庭院中有绿茵茵的草地，很幽静。火焰般的门顶。圆柱形回旋的窗棂。佛像残留的宽大脚掌。依然有人敬香。塔楼顶端矗立着一排小小的石柱，是其他地方没有的造型。重重的门，尽头仿佛镶着绿树的画框。回廊曲折。雕刻浑厚大气。寂静的午后，一两个人坐着沉思。
东美邦，供奉湿婆的庙宇，10世纪建造。狮子雄立四角，寺庙依然巍峨。门饰精美异常。大象活灵活现。是极其生动的透雕技法。
塔桑寺，又见四面佛。1183年，阔耶跋摩七世为纪念骁勇善战的将军塔桑所建。有标示注明塔桑是世界纪念性建筑基金会的联合修复工程。曾经参与过这个基金会的项目，看起来很亲切。
佛陀宽厚赞许的微笑。古榕在头顶上攀附生长。里面用木制支架支撑起门的结构。佛与树已经成为一体。周遭的四壁雕刻上，有人静思，有人膜拜，有人舞蹈，都在讲述怎样的故事，还有昔日的荣光。林伽的能量生生不息。不知道从哪里冒出了一群孩子，叽叽喳喳，还以为是古榕上的小鸟飞下来。来吧，孩子们，让我们在佛前粲然一笑，留下此刻的相逢。瞬间就是永恒。
蟠龙寺，12世纪的建筑。四座塔，中央是空空的池塘。雨季的时候，积水盈盈，倒映着塔和森林，应该非常美。热情的老者，穿着工作人员的制服，带着我们探访其中的玄机。原来，四角都有出水口，水分别从兽面、大象、人像的口中流出来。人们就这样获取甘霖。
圣剑寺，12世纪阔耶跋摩七世为供奉父亲所建。一个庄严宏大的寺院。寺庙外，是一条绿萝般的河。数尊天神抱着长蛇那伽，在门口把守。多数失去了头颅，都饱受风雨侵蚀。如今，在悠悠的水流和郁郁的树林之间，他们都已变成丛林美景的一部分。灼热的太阳在此刻已经黯淡了，只斜过一抹温暖的余辉。圣剑寺犹如历尽沧桑的老人，威严而睿智。
在这里，奇异的雕刻比比皆是。佛陀在丛林中遭遇的巨大怪鸟。傲然雄踞的狮子。无头的卫士依然健硕。砂岩的石莲花墙，同样遭受了胖树的侵犯。转过脸来，一个表情最为奇特的天神，抑或是卫士，杵着剑，拧着眉毛，瞪大双眼，惊诧地瞪着我。仿佛在问；来者是谁？呵呵，老人家，打扰打扰了。
仙女们好生圆润，秀丽的面容斑驳模糊。不知是否有那时高棉女子的身影。纵然躯体残缺，灵魂依旧盛放。祈祷的神盘腿而坐，双收合十，表情虔诚，何需理会凡俗。坍塌的石块中，依稀可辨盛开的花朵，舞蹈的人们。门头有车轮驶过，战马凌空而起。赫赫的功绩，告慰父王的在天之灵。
走出那重重叠叠的石门。跨过一道又一道坎。突然无端地跌落。惊悸中陷入千年的时空，就让我化作一朵莲花罢，经风历雨，肆意绽放，他年来人不经意拈花微笑。
崩密列，远离吴哥城的丛林古迹。寂静无比。不少人独自租车前来。幽深的树林和山谷中，寺庙的许多部分都坍塌了，废弃了无数的石块，只有大致的框架保留下来。门楣上，王子骑着三头大象，凛凛然不可侵犯。圆柱形的窗棂，一一排列着美丽。窗前垂下的绿藤好似秋千荡漾。黄袈裟的僧人穿行而过。附近村子的孩童们在废墟中奔跑自如，女孩不穿上衣，男孩光着屁股，多么快乐而百无禁忌的童年。阳光透过绿叶洒落下来，废墟渲染了青春的颜色。人们在这里架设了木头的栈道。在栈道边小坐，林间微风吹佛，是何等惬意，光芒普照大地，沐浴在千年的感动中。玩耍的孩童，远去的僧人，静默而充满内容的每块石头，绿意森森的密林，想起古人说的“此中有深意，欲辩已忘言“，就让自己成为这远古风景的一部分，融入这满目的青翠与苍凉。
高棉，迷人的微笑，一路温暖着我的行程。
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